北大西洋上的翡翠——游走北爱尔兰
一放假就不能自已的不安分起来，唱K，拼酒，聚餐，逛街，都不能平息躁动的心，仿佛是对高压学习的一种宣泄。我需要一段旅程来填补心中的空洞，想去远一点的地方，想看不同的风景。于是相中的北大西洋上一块独立的小岛，爱尔兰岛偏远而僻静，对我来说充满了神秘感，而曾经血雨腥风的北爱首府，则对我有着致命的吸引力。
前往北爱尔兰
安排好行程，立马就踏上了旅程，从格拉斯哥做火车到stranraer港口是去北爱尔兰的必经之路，火车不急不慢的行驶到stranraer，小站优雅而宁静，没有一般火车站的忙碌和熙攘的人群，洗练的天空下一朵朵滚滚的白云，明媚的天气给这段旅程一个不错的开始。在英国能见到阳光实在太稀罕了，出行前我只微弱的希望不要下雨就心满意足。
在火车上，竟然看到的是arran岛，从另一个角度眺望以前去过的没什么心情欣赏的小岛，尽有另一番感受，时间和空间似乎都显得很遥远，当再一次看到时，记忆又一下子拉近了距离。
承载着我愉悦心情的Stena Line号。开始我还以为只是一搜普通的游船过海而已，没想到是一艘这么大的渡轮。船舱很华丽，还有电影院和电玩室，周围的老外非常淡定从容的走向自己的位置，我像个没出过门的小孩一样兴奋的从船头窜到船尾。
站在甲板上，那一线延绵的陆地是苏格兰的海岸线，似乎还能看到陆地的尽头。沿着一个国家的海岸线游走是很有趣的事，就像在亲自描绘一片大陆的轮廓。突然想起以前沿着中国和俄罗斯的边境开车，脚下的路是我熟悉的祖国，窗外确实另一段历史，另一幅传奇画面。
贝尔法斯特
北爱尔兰的首府， 也是最大的城市，贝尔法斯特。直到来到这里，我才真正相信格拉斯哥确实是英国第三大城市。跟格拉斯哥比起来，贝尔法斯特显得小巧许多，整个城市可步行穿越。在格拉斯哥我很容易迷路，加上苏格兰高地的山丘地形，徒步是很累的。在贝尔法斯特却很容易辨明方向，街道是周周正正的井田式，不管走到哪里，都可以很容易的辨明方向。有趣的是，贝尔法斯特街头的美女很多，身材很火辣，而且打扮很时尚，不像格拉斯哥街头放眼望去全是不修边幅的肥妞或大妈，但贝尔法斯特的美男就远不及苏格兰人的高大英俊了。另外一点，跟贝尔法斯特相比，我深深感受到苏格兰人真是世界上数一数二的友善的民族，贝尔法斯特人不像格拉斯哥人那样，走在路上会有陌生人对你微笑，会有人耐心的给你指路，更不会因为散步挡了别人的道而礼貌的说sorry。
很多来贝尔法斯特的游人都必然会去女王大学参观，然后在游记上绘声绘色的描写女王大学的厚重历史。也许是我所在的学校是英国最古老的四所大学之一，当我见到女王大学的校园和建筑时，并没有特别感觉，远远不及我见到格拉斯哥大学钟楼时那种冲击心灵的震撼感。
整个城市最大的经典建筑就是市政厅了，坐落在商业街的尽头，是为了纪念维多利亚女王1888年授予其城市身份而建造的。爱德华时代的建筑风格，气势恢宏。傍晚的时候游走到这边，有很多年轻人在市政厅的草坪上玩耍。与国内的政府部门区域平民不可接触相反，这里的一草一木反而是市民休闲散步的去处，在他们的观念里，政府的大楼来源于纳税人贡献，市民理所当然的将这些建筑和花园当成全民财产。
贝尔法斯特从来都不属于英国浪漫城市之列，而是以暴力闻名于世的城市，长达30多年的新教和天主教之间的冲突让这里成为世界上最不平静的城市之一，流血冲突和战乱使它频繁的出现在国际新闻里，甚至是一度自诩世界上最和平的欧洲不愿意提及的区域。这面蓝色的强的区域是曾经贝尔法斯特隔离墙的所在地，一到隔离墙将这个宗教浓郁的城市一分为二，新教和天主教水火不容。我来之前跟父亲说放假去北爱，他甚至担心我去那里是否安全，大街上会不会有北爱尔兰共和军。英国政府在97年与爱尔兰共和军签署和平协议后，短短几年，竟将曾经城市战乱的痕迹抹得干干净净。当年的隔离墙早已拆得看不到原来的面目，只留下象征性的纪念，提醒着贝尔法斯特人曾经的伤痛以及如今来之不易的和平。夕阳下看着如此平静的战争区域，作为一个没有感受过北爱历史的外国人，同时也是一个不熟悉上个世纪七八十年代时事的年轻人，很难想象当年在这里上演的一幕幕血腥的悲剧。
整个城市唯一的一家四星级酒店，这家酒店是一个神奇的所在。它是世界上被轰炸次数最多的酒店，在常年战火的年代，Europa Hotel曾被无情的炸过33次，每一次又都在原址上重建，几十年浴火重生屹立不倒，如今的Europa Hotel华丽的坐落在最繁华的街道上，高傲的俯览着贝尔法斯特的和平进程。
与繁华的市中心商业街相比，隔离墙附近的街道则显得冷冷清清，在这条街上到处可以看见墙壁上的涂鸦，涂鸦墙上可以看出北爱人的各类政治立场和思想主张，战争年代的涂鸦大部分都是表达的血腥暴力的画面，有的是背着炸药包的恐怖分子高举右臂在墙上呼喊上帝保佑女王，另一边则是端着冲锋枪的恐怖分子吼叫着爱尔兰统一万岁。这些曾经真真实实存在过的战争和悲剧制造者，以神圣的名义打着和平的旗号让贝尔法斯特横尸遍野满目苍夷。我到这条街的时候才下午5点左右，可是街边的店铺都清一色的已经关门，车辆人群都很少，之前给我指路的一个中国人对我说晚上不要来这里，这里不安全。可见那几十年腥风血雨的经历，即使现在已经和平，即使隔离墙已经拆除，但人们心中的隔阂，并不如拆几道石头垒起来的墙壁那样简单。
巨人之路
之所以会选择来北爱，除了那厚重的历史外，另一个原因就是如雷贯耳的巨人之路。我一直以为，在我看过那么多大自然鬼斧神工的艺术杰作之后，很难再有能让我在视觉上产生强烈冲击的自然景观。虽然之前看过很多巨人之路的照片和别人的游记，当自己身临其境的时候，只有两字被表达：惊艳!不管手上拿着多么专业的相机，都没法拍下其震撼的视觉冲击。
多边形的石柱一直像海里连绵的延伸出去，高低错落，井然有序。
石柱形成的绝壁，陡峭，爬上去简单，爬下去纠结，而且当天风力估计有十级，我一度担心我会被吹到海里去，旁边那三个国际友人何等淡定，他们悠哉的看着我矫健的飞上去，再看着我狼狈的摸索下去。
巨人之路之后的卡里克索桥，北爱第二大必去景点，这是沿途的悬崖。以前看到的海都是连接这沙滩，要不就是一片山坡，第一次见识悬崖绝壁后的大海，很震撼。相比起温柔的沙滩，绝壁边的海更显大气恢宏，仿佛昭显着吞吐包容一切的绝对力量。
卡里克索桥。桥面很窄，而且只有一条半米宽左右的木板连接，桥的下面是海，当天风很大，走在桥面上晃动很大，看上去并不长的索桥，走到桥面上感受着桥身的晃动，才能体会刺激，大部分人都是两手扶着绳索小心翼翼的挪到对面的。我喜欢这种惊险的体会。据说70年代的索桥还是单手扶的，而且桥面木板间隔很大，现在这座是2000年建成的，假如倒退三十年，我估计就没这么淡定的边倒退着边帮人拍照了。
中间悬着的那根细细的线就是卡里克索桥了，这么远景看确实显得挺不经风雨的。桥对岸的卡里克小岛，草地很深，风很大，很适合撒野，很适合拍写真，很适合拍MV......从岛上看海面，海水是清的，几乎没有受任何污染，可以直视海里的小岩石。
尾篇
这次旅程，我不是一个人出发的，同行的还有几位不错的朋友，当然，每个人看风景的眼光不一样，有的用眼睛看，有的用心看。行走的路越多，越发现，能冲击心灵的往往是美丽风景背后的历史，文化，和上演的一幕幕动人心魄的故事。英国就自然风光而言，是远远不急中国的山河万里的，有人甚至讽刺的说，英国旅游看来看去就是看三样东西：教堂，大学，海。而就人文历史而言，英国的历史虽然丰富，也不及中国五千年历史沉淀的厚重和魅力。在我去arran岛的时候，就一度觉得英国没有旅游资源可言，与欧洲其他国家相比，论建筑不如法国，论风景不如地中海国家，论历史不如希腊。但是从北爱飞回格拉斯哥，飞机落地的那一刻，我竟有种到家了的感觉，我第一次觉得格拉斯哥还是挺可爱的，果然还是要走更远的路，深入一个地方去生活，才能体会个中滋味。要是没去贝尔法斯特，我永远不会知道战争的腥风血雨会给人们带来怎样的创伤，要是没去巨人之路，我永远不会知道大自然的力量远远非人类智慧可想象。我一直在行走，因为我还想不到停下脚步的理由。
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